在吃这件上事上，天津人是执拗的、自成一派的。煎饼果子绝对不能加生菜和火腿肠；大年三十一定得包素饺子；二月二要吃煎焖子（意为煎龙鳞）。
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这些一众各色的食俗和讲究，其实来源于它独特的文化根源——天津城。作为北方最早开埠的城市，天津是矛盾的，它既有精致洋气的一面，也有粗粝草根的一面。
或许只有煎饼果子才能征服两种气质的人和不同阶层的胃，民国四大公子之一的张伯驹少年时曾在天津念书，最爱天津煎饼果子，他在信札中曾亲笔手书：“年假来京，望将空城计研究带来有所用，并望带四五个煎饼果子。”
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而关于煎饼果子的来历和起源，则要追溯到另一个故事：公元1404年12月23日，明成祖朱棣下令在“三岔河口”设立天津卫。
朱棣基本上都是从老家安徽选调官兵，士兵们带着老婆孩子到天津定居，人多势众，岁月悠长，他们的生活方式就成了当地的主流了。因此，比较严肃的一种说法是，煎饼果子起源于安徽省固镇地区。
郭德纲曾在相声里说“北京煎饼都是拿白面做的，吃在嘴里直粘上牙堂，得拿火筷子往下捅。”
天津人眼中的煎饼果子的标配就得是纯绿豆面的面糊、鸡蛋、天津的果子和果篦儿、葱花、天津本地面酱、辣子，油，要是往煎饼果子里加点生菜、放根香肠，那绝对就不是煎饼果子了。
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煎饼果子里裹着的只有两样，一个是果子（其他地方也叫油条），一个是果篦（其他地方常称为薄脆），两者可以算得上是天津煎饼果子的灵魂和骨骼了。
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果子在“变身”前不过是两条细面，将它放在盛满油的大锅里，只需一两分钟，神奇的化学反应让它们成为一根根坚挺的枣红色“棒槌”，外脆里香，久放不绵。与果子相比，果篦的口感则更为酥脆，与柔软的煎饼相得益彰。
果子的脆香、绿豆面糊摊成的煎饼的粮食香、鸡蛋的鲜香配以天津本地面酱的甜香，构成了天津煎饼果子的独特食香。说来也怪，这样的煎饼果子只在天津市内六区的范围内代代相传，即便是近如塘沽、大港，煎饼果子就立刻大变样。
对于天津人而言，煎饼果子和穿越而过的海河一样，是一辈子的念想。
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